Средство для удаления ржавчины на машине

Когда слышишь про средство для удаления ржавчины, первое, что приходит в голову – баночка с кислотой, которая за пару минут снимет всю коррозию. Но на практике всё сложнее. Я за 12 лет в автосервисе перепробовал десятки составов, и половина из них либо разъедает металл, либо оставляет белёсые разводы, с которыми потом мучаешься при покраске. Особенно раздражает, когда производители пишут 'убирает ржавчину за 5 минут' – такое бывает только на идеально ровных поверхностях, которых в реальных условиях почти не встречается.

Почему ржавчина возвращается снова

Основная ошибка – думать, что достаточно снять окислы и сразу красить. На самом деле, после обработки кислотой металл становится активным, и если не нейтрализовать реакцию, через месяц ржавые пятна проступят даже через три слоя грунтовки. Я как-то попался на этом с капотом BMW E39 – клиент вернулся через три недели с мелкими точками коррозии по всему периметру. Пришлось переделывать за свой счёт.

Сейчас всегда после кислотных составов использую преобразователи или пассиваторы. Кстати, у ООО Дунгуань Цзичуань Химические добавки и технология экологии в линейке есть ингибиторы коррозии, которые хорошо работают в паре с их же средствами для удаления ржавчины – проверял на порогах Газели, которые постоянно в воде и реагентах. Но об этом позже.

Ещё момент – многие забывают про температурный режим. Большинство составов при +15°C и ниже работают вполсилы, а зимой в неотапливаемом гараже можно хоть литр вылить – эффекта ноль. Приходится либо греть поверхность строительным феном, либо добавлять в состав активаторы.

Чем отличаются гели от спреев

Гели – мой выбор для вертикальных поверхностей. Помню, пытался убрать ржавчину на стойках лобового стекла ВАЗ-2110 спреем – стекает моментально, не успевает прореагировать. А гель от того же jichuan-chemistry.ru держится даже под дождём. Но у гелей есть минус – сложнее смывать, особенно если переборщил с выдержкой.

Спреи хороши для труднодоступных мест – замки дверей, щели в раме. Но тут важно не напылять слишком много – жидкость проникает в сварные швы, и вытечь оттуда не может. Был случай с Toyota Hilux, где после обработки спреем через полгода ржавчина полезла изнутри порогов – видимо, где-то скопилась влага с остатками кислоты.

По опыту, оптимально комбинировать: сначала гель на основные очаги, потом спрей для финишной обработки швов. И обязательно промывка водой под давлением после каждого этапа.

Ошибки при работе с преобразователями

Преобразователи ржавчины – не панацея, хотя многие думают иначе. Они работают только когда коррозия не проела металл насквозь. Если видишь дыры – преобразователь бесполезен, только вырезать и заваривать.

Второй нюанс – толщина слоя. Как-то видел, как коллега нанёс преобразователь кистью в три слоя, потом жаловался, что краска пузырится. Оказалось, слишком толстая плёнка мешает адгезии. Лучше тонкий слой с промежуточной зачисткой.

У ООО Дунгуань Цзичуань в ассортименте есть пассиваторы, которые я часто использую после удаления ржавчины – они создают защитный слой, но важно не пропустить этап обезжиривания. Любая грязь сводит на нет всю химию.

Почему абразивы иногда лучше химии

На сложных рельефах – вокруг сварных точек, в гофрах металла – химия не всегда достаёт до всех уголков. Тут выручают абразивы. В том же каталоге https://www.jichuan-chemistry.ru есть шлифовальные камни разной зернистости – для грубой обработки беру 80-100, для финишной 240-320.

Но и тут есть подводные камни: при шлифовке электроинструментом металл перегревается, что может привести к деформации тонкого листа. На капотах и дверях всегда работаю вручную или на низких оборотах.

Кстати, их же вибрационные шлифмашины хорошо показывают себя при обработке локальных очагов – меньше риск снять лишнее. Но для больших плоскостей всё равно предпочитаю круглые полировальные машины с жидкостным охлаждением.

Как выбрать средство под конкретную задачу

Для ежедневного использования в сервисе беру концентраты – выходит дешевле. Развожу дистиллированной водой, иначе из-под крана даёт осадок. Но для разовых работ покупаю готовые составы – меньше мороки с хранением.

Если ржавчина застарелая, с окалиной – нужны средства с ортофосфорной кислотой. Они дольше работают, но эффективнее. Для свежей коррозии подойдут и менее агрессивные составы на основе лимонной кислоты.

Важный момент – совместимость с грунтовками. Некоторые средства оставляют плёнку, с которой не дружит ни один грунт. Всегда проверяю на обрезке металла перед работой с клиентским авто. Кстати, в описании продуктов на jichuan-chemistry.ru обычно указывают совместимость – экономлю время на тестах.

Что не пишут в инструкциях

Ни один производитель не предупредит, что при работе с их средством в закрытом помещении может загореться проводка – пары кислоты оседают на контактах. После одного такого случая теперь всегда включаю вытяжку.

Ещё момент – цвет изменённого металла. После некоторых составов он становится тёмно-серым, после других – голубоватым. Это важно, если планируется покраска в светлые тона без грунтовки.

И главное – никогда не используйте средства для удаления ржавчины на алюминиевых деталях! Был печальный опыт с радиатором – пришлось покупать новый. Для алюминия нужны специальные составы, которые есть в том же каталоге ООО Дунгуань Цзичуань Химические добавки и технология экологии, но это уже другая история.